Hombre renacenstista
Vogue Mexico|febrero 2024
Sabato De Sarno ha llegado para transportar a Gucci a una nueva era. JASON HOROWITZ conversa con el diseñador del momento. Retrato de ANTON CORBIJN.
Hombre renacenstista

ASabato De Sarno no le gusta recibir gente en su casa. "Nunca recibo a nadie", me dice De Sarno, el director creativo de Gucci, mientras estamos sentados en el sillón de su sala frente a su perro, Luce.

Nunca invita a sus colegas a cenar, su esposo vive en Bruselas, y ni siquiera sus padres pueden pasar la noche ahí. "Es mi lugar, el espacio donde me relajo", dice De Sarno, un hombre de 40 años con cara de niño, pelo y barba muy cortos, mientras juega con los hilos de su sudadera vintage de Jurassic Park. "Aquí es donde logro desconectarme del trabajo".

Las paredes del departamento, que se encuentra en el barrio renacentista de Roma, están decoradas con obras contemporáneas de Jannis Kounellis, un artista griego que esbozaba palabras sobre sus litografías, y Sidival Fila, un fraile franciscano que pinta lienzos de telas cosidas. Hay grabados de íconos italianos, incluido uno del escritor y director Pier Paolo Pasolini (De Sarno me comenta con orgullo que el valor de este último se ha disparado desde que su predecesor en Gucci, Alessandro Michele, organizó una muestra del fotógrafo en un museo de Roma). Colgando del altísimo techo y por encima de los muebles minimalistas de la habitación descansan esculturas de fertilidad de Cerdeña, una de las cuales luce el profundo color burdeos en el que De Sarno se está inspirando para las bolsas, zapatos, faldas y sacos de Gucci. El mismo nombró a este color (y a su primera colección de pasarela el pasado mes de septiembre), Ancora, que significa "otra vez"-en el sentido insaciable, me cuenta- "de cuando besas a alguien que te gusta y no quieres dejar de hacerlo". Esa es también su ambición para Gucci, me dice: impregnarlo de pasión. "Quiero que Gucci toque el corazón de la gente", dice.

Diese Geschichte stammt aus der febrero 2024-Ausgabe von Vogue Mexico.

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Me di cita con Laura Citarella en su hotel durante el Festival de Cine de Venecia, a finales de agosto pasado. Como cada año, la ciudad italiana recibía a actores, actrices, directores y demás personalidades del séptimo arte –tal y como ha sido desde los años treinta, cuando Italia decidió organizar este evento para promover sus nuevas producciones–. La directora argentina presentaba el filme El Affair Miu Miu, el #28 cortometraje comisionado por la marca italiana como parte de Miu Miu Women’s Tales, iniciativa que celebra a creadoras de todo el mundo. Conversé con Citarella sobre su proceso creativo y la cercanía de su trabajo con nuestra industria. Una noche antes, durante la cena, me había confesado que ella se sentía, de cierta manera, ajena a la industria de la moda. Sin embargo, durante nuestra plática, convergimos en estos puntos de encuentro que hacen de la moda un lenguaje universal.

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Pedro Páramo es, sin lugar a dudas, un pináculo de la literatura mexicana y un parteaguas de la literatura. Juan Rulfo pasó a la historia con una obra que retrata un hombre y un sitio velado por oscuridad y almas en pena que se reflejaba en el México de ayer, y tal vez, a ratos, el de hoy.Páramo también representó en su obra un México en conflicto consigo mismo, tras quedar huérfano de sus conquistadores, que le retiraban su afecto y ahora se veía a sí mismo como el hijo perdido de una revolución que a veces, carecía de sentido, casi como una excusa para encontrarse con la muerte y ver si con ella todo es más claro.

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Cuando me reúno con Sabina Belli, CEO de Pomellato, la mañana de un jueves en junio en Milán, sepodía sentir que la tarde iba a ser calurosa. Antes de nuestra reunión en las oficinas de la firma joyera ubicadas en el centro de la ciudad italiana, tengo la oportunidad de apreciar, inéditamente, las piezas que componen la nueva colección alta joyería de Pomellato. El dualismo de Milán, como el director creativo de Pomellato, Vincenzo Castaldo, llamó a esta colección, promueve dos facetas muy únicas de la ciudad. Por un lado está la personalidad atrevida y creativa de la capital de la moda italiana, con colores vivos y formas asimétricas (uno de los collares más impactantes parece estar hecho con dulces). Por el otro, está esa esencia glamurosa de la noche y ligeramente más reservada, pero igualmente emocionante.

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Lo primero que hice fueron videos musicales, no fue modelar en el mundo de la alta moda ni nada de eso. La verdad, yo fui a ellos con la mentalidad de ‘cómo se les ocurre no contratarme’. Yo tenía tremendo convencimiento de que podía hacerlo. A los 22 años estaba segura de que ese era mi mundo. Yo fui a la universidad, pero no me gradué, y me preguntaba ‘¿qué quiero hacer con mi vida?’. Sentía el peso, en un sentido positivo, de unos padres que emigraron a Estados Unidos y casi enseguida nací yo. Quería hacer algo que les indicara que su sacrificio de llegar sin nada a un exilio, había tenido sentido. No sabía qué era, pero sabía que tenía que hacer algo que me permitiera decir ‘mami, yo te voy a comprar una casa’. Mi mamá conserva notas mías escritas a los siete y ocho años en las que le digo ‘te voy a comprar una casa’. Esa era mi motivación”.

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