The &ldquo;sharing-style menu&rdquo; is filled with healthy snacks, salads and small plates, plus a mixture of vegan, gluten-free, dairy-free and paleo-friendly options. The healthy waffles are &ldquo;a good place to start&rdquo;. Thankfully, there&rsquo;s &ldquo;no cardboard consistency&rdquo; here &ndash; just a &ldquo;beautifully fluffy&rdquo; whole-wheat blueberry waffle, served with a light honey lime yoghurt, toasted almonds, coconut and an avocado smoothie. The egg baba ghanoush, drizzled in homemade sumac yoghurt hollandaise, had &ldquo;us clambering aboard the healthy eating train&rdquo;. The subtle difference to actual hollandaise is refreshing. The &ldquo;standout&rdquo; of a rainbow palette of sliders was the halloumi, butternut squash and mushroom, served on a charcoal bun. We &ldquo;gave in to temptation&rdquo; and finished with a slice of incredible carrot cake, before realising it, too, was healthy. We can&rsquo;t &ldquo;forget&rdquo; the coffee, either. We&rsquo;re going to go out &ldquo;on a well-caffeinated limb&rdquo; here and say it&rsquo;s &ldquo;some of the best&rdquo; we&rsquo;ve had in Dubai. Price up to Dhs249Etch 216 Church Road, Hove, East Sussex (01273-227485)I had prepared myself to be sniffy about Etch, says Keith Miller in The Daily&nbsp;Telegraph. For one thing, it is actually called: &ldquo;etch. by Steven Edwards&rdquo;. With a full stop. In the middle. (&ldquo;But I&rsquo;m just not going to do that.&rdquo;) For another, it only offers a no-choice tasting menu, which I generally dislike as &ldquo;infantilising&rdquo; and tiresome. And when I learnt that Edwards is a former winner of MasterChef: The Professionals, I suspected that this would be one of those places where the &ldquo;cult of personality&rdquo; is more important than what&rsquo;s on the plate. But when I got there, I found Etch so welcoming and relaxing &ndash; and I &ldquo;loved my lunch&rdquo; so much &ndash; that&nbsp;all my reservations melted away. Highlights included a &ldquo;great pairing&rdquo; of Marmite brioche with a seaweed butter I&rsquo;d have &ldquo;happily eaten by the hod-load&rdquo;. Pea custard was also wonderful. And a gazpacho (in keeping with the novel approach to orthography, the menu calls it &ldquo;tomato &bull; fennel&rdquo;) was &ldquo;punchy and zingy, bursting with South Downs sunshine&rdquo;. Still refuse to call it &ldquo;etch.&rdquo;, though. Four, six or eight-course menus, from &pound;40 to &pound;60, plus drinks.Le Roi Fou 1 Forth Street, Edinburgh (0131-557 9346)The chef-patron at this small but classy new French restaurant, J&eacute;r&ocirc;me Henry, learnt his business at Les Trois Gar&ccedil;ons in Shoreditch, and then as head chef for Anton Mosimann&rsquo;s private club in Belgravia, says Nicholas Lander in the FT. On the evidence of the cooking here, &ldquo;London&rsquo;s loss is very much Edinburgh&rsquo;s gain&rdquo;. Starters of Skye scallops and Hebridean crab chowder were bursting with freshness. My companion&rsquo;s lamb was precisely cooked and succulent, while the saffron sauce that lured me into choosing a grilled cod main was not only &ldquo;delicious but copious&rdquo;, served in a bowl with a spoon. Lovely desserts, too: poached rhubarb with cr&egrave;me fra&icirc;che ice cream and a Valrhona chocolate marquise. A three-course meal for two came to &pound;93, plus wine.

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