পশ্চিমঘাটের মালনাদ অঞ্চলে, সবুজ প্রকৃতির কোলে ছিমছাম সাধারণ এক গ্রাম আগুম্বে। কর্নাটকের শিমোগা জেলার তীর্থহাল্লি তালুকার এই গ্রামটি (উচ্চতা ২,১৭০ ফুট) পাহাড় আর ঘন ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্যে ঘেরা। বর্ষাসিক্ত সেপ্টেম্বরের বিকেলে আগুম্বে বাসস্ট্যান্ডে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তীর্থহাল্লির দিকে চলে গেল উদুপি থেকে আসা কর্নাটক স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস। উদুপি থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার চুলের কাঁটার মতো বাঁক সহ চড়াই রাস্তায় আগুম্বের দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার।
সবুজ গাছগাছালিতে ভরা গ্রাম আগুম্বে। ছড়িয়েছিটিয়ে কয়েকটা কর্নাটকি শৈলীতে তৈরি বাড়ি। বাস থেকে নেমে ভাবছি, কলিঙ্গ সেন্টার ফর রেইনফরেস্ট ইকোলজি (কেসিআরই) কোন দিকে, কী ভাবেই বা যাব! শুনেছি রিসার্চ সেন্টারটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে। ফোনে নেটওয়ার্কও পাওয়া যায় না। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দেখি একটা মারুতি ভ্যান এসেছে কাছের দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র নিতে। এগিয়ে গিয়ে চালককে অনুরোধ করতে সে রাজি হল গন্তব্যে নামিয়ে দিতে, চারশো টাকার বিনিময়ে।
কন্নড় ভাষায় কলিঙ্গ মানে কিং কোবরা। আগুন্বেকে বলা হয় কোবরা ক্যাপিটাল অব ইন্ডিয়া— সর্পকুলের রাজধানী। প্রায় ৭১ প্রজাতির সাপ পাওয়া যায় আগুম্বের জঙ্গলে। মালাবার পিট ভাইপার, মালাবার গ্লাইডিং ফ্রগ ও মালাবার হর্নবিল পৃথিবীতে কেবল পশ্চিমঘাটেই মেলে। তবে আগুম্বের পরিচিতি ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বড় বিষধর সাপ কিং কোবরার জন্য। কিং কোবরা ও এখানকার জীববৈচিত্র বিষয়ে গবেষণার জন্য এখানে দু'টি সংস্থা রয়েছে। একটি আগুে রেইনফরেস্ট রিসার্চ স্টেশন, অন্যটি কেসিআরই। আগুম্বেতে পৌঁছনো ইস্তক ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়ে চলেছে। এজন্যই আগুম্বেকে দক্ষিণের চেরাপুঞ্জি বলা হয়। গাড়ি হাইওয়ে ছেড়ে এবার জঙ্গলের মেঠো রাস্তা ধরল। তারপর কয়েক কিলোমিটার চলার পর রাস্তা ছেড়ে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পাথুরে জমির উপর দিয়ে ঢালুর দিকে নামতে থাকল। মাথার উপর মহীরুহের ঘন আচ্ছাদন। পাথুরে চাতাল মতো একটা জায়গায় পৌঁছে জানা গেল গাড়ি আর সামনে যাবে না। পায়েচলা সরু জঙ্গুলে পথ আরও ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। চালক বললেন, এখান থেকে কেসিআরই খুব দূরে নয়। সঙ্গের দুটো বড় লাগেজ হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম। গাড়িটা ঘুরে চলে গেল।
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
বসন্তে মানাং
নেপালের বেসিশহর থেকে মার্সিয়াংদি নদীর তীর ধরে মানাং ৯৮ কিলোমিটার। এখন ফোর হুইল গাড়িতে পৌঁছনো যায়। যাত্রাপথের আকাশ জুড়ে নামি নামি তুষারশৃঙ্গ আর মার্সিয়াংদির বয়ে চলা নিবিড়ভাবে দেখতে চাইলে মাঝপথে খানিক আনন্দময় পদযাত্রাও করতে পারেন। বসন্তে মানা গেলে ফোটা ফুলের শোভা বাড়তি পাওনা।
কর্ণাবতীর পাড়ে
কর্ণাবতী বা কেন নদী বয়ে গেছে পান্না অরণ্যের মধ্য দিয়ে। ঘন সবুজ বন, নীল নদী, পাথুরে নদীতট, গভীর গিরিখাত, ঝরনা আর অরণ্যের রাজা-প্রজাদের নিয়ে পান্নার জঙ্গলের কোর অঞ্চল খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন। বাফার অঞ্চলে যাওয়া চলে বছরভর। খাজুরাহো থেকে পান্না ৩০ কিলোমিটার।
পৌষ সংক্রান্তির শিলাই পরব
পুরুলিয়ার হুড়া থানার বড়গ্রামে শিলাই নদীর উৎপত্তি। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে নদীর উৎসস্থলে বসে টুসু বিসর্জনের মেলা। এবারের শিলাই পরব শুরু হবে ১৪ জানুয়ারি।
জয়পুর হয়ে ভানগড় মনোহরপুর সরিস্কা
রাজস্থানের জয়পুরে ঘোরাঘুরি খাওয়াদাওয়া সেরে ভূতুড়ে দুর্গ ভানগড় দেখে সরিস্কা অরণ্য। ভানগড় থেকে সরিস্কার পথে মনোহরপুরের বাড়োদিয়া গ্রামে এক মনোরম নিশিযাপন।
শিবখোলার তীরে লিঝিপুর
কার্শিয়াং থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে লিঝিপুরে এসে গোটাদিন কাটিয়ে যেতে পারেন। যাঁরা শিবখোলার ধারে লিঝিপুরে একটা রাত কাটাতে চান, তাঁরা নদীর ধারে বসে একবেলা পিকনিকও করতে পারেন।
নাচুনে হরিণের দেশে
চিরকালের শান্তির রাজ্য মণিপুর ঢেকে গেছিল অশান্তির কালো মেঘে। এখন সেই মেঘ কেটে ধীরে ধীরে শান্তির আলো ফিরছে ক্রমশ। তবে সব জায়গা পর্যটকের জন্য উন্মুক্ত হয়নি এখনও। এই অগস্টের ভ্রমণকথা ।
বরাক উপত্যকার বনবাদাড়ে
দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার দসদেওয়া গ্রাম ও তার আশপাশের জঙ্গলে পাখপাখালির ভরা সংসার। পর্যটনের পরিকাঠামো গ্রামে সেভাবে গড়ে ওঠেনি, তাই পাখি আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের টানে যাঁরা আর সব অসুবিধা তুচ্ছ মানেন, শুধু তাঁরাই যাবেন এই আরণ্যক গ্রাম ভ্রমণে।
জামনগর
শীতের জামনগর এক বিস্ময়নগরী। একদিকে রমরমিয়ে চলছে শিল্পতালুকের কর্মকাণ্ড, অন্যদিকে একের পর এক জলাভূমি অতিথি পাখিদের ভিড়ে যেন নন্দনকানন ।
তিন সংস্কৃতি-স্পর্শী স্পেনের টলেডো
সকাল সাতটায় বেরিয়েছি, ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। বড়দিনের ছুটিতে আধঘুমে থাকা মাদ্রিদের শুনশান রাস্তা যেন হলিউডের মার্ডার মিস্ট্রি সিনেমার সেট। লাজ-মাদ্রিদ গেস্ট হাউস থেকে বড় রাস্তায় এসে বাসের পিক-আপ পয়েন্ট খুঁজলাম। টলেডো ট্যুরে আমাদের সঙ্গী দিল্লির এক ভারতীয় পরিবার। বাস ছাড়ল মাদ্রিদ থেকে, টলেডোর দিকে। পাহাড়, নদী আর ইতিহাসে মোড়া শহরটিতে পৌঁছে দেখি ইউনেস্কোর স্বীকৃত প্রাচীন নিদর্শন। সংকীর্ণ রাস্তা, সিনাগগ, ক্যাথিড্রাল আর এল গ্রেকোর শিল্পকর্ম—টলেডো যেন ইতিহাসের এক জীবন্ত জাদুঘর।
তাইগা ফ্লাইক্যাচার
তাইগা ফ্লাইক্যাচার (Taiga Flycatcher), বৈজ্ঞানিক নাম Ficedula albicilla, একটি শীতকালীন পরিযায়ী পাখি, যা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব, মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দেখা যায়। এরা ঝোপঝাড়, চাষের জমি ও ছোট গাছপালার আশেপাশে বিচরণ করে। পাখিটির গড় দৈর্ঘ্য ১১-১২ সেন্টিমিটার। প্রজননকালে পুরুষ পাখিটির গলার গেরুয়া কমলা রঙ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্ত্রী পাখি এবং প্রথম বছরের পুরুষ পাখির রং অপেক্ষাকৃত হালকা। এদের প্রধান খাদ্য পোকামাকড়, যা তারা মাটি, গাছ বা শূন্য থেকে শিকার করে। লেখা ও ছবি: সৌম্যজিৎ বিশ্বাস