WITH HER HEAVY-LIDDED EYES, ANGULAR CHEEKBONES AND PENCHANT FOR BOOTS AND A MINI-SKIRT, Françoise Hardy was the quintessential ‘60s French pop star. The original yé-yé girl. Whether they understood the words or not, a generation on either side of the English Channel hung on her every sad, seductive note. Wannabe ingénues everywhere cut floppy fringes, lined their lids with kohl and lamented along with her about loneliness and lost love. Hardy’s Lolita-like appeal and style, along with the advent of mass media, meant she served as an early prototype for today’s chart-toppers. But come 1968, the kind of innocence Hardy had been peddling no longer seemed relevant. Worldwide revolution was rumbling and Paris was at the epicentre. The spirit of rebellion was at its peak among French students – especially women – who took to the streets in demonstrations calling for political and social transformation. Yé-yé was no longer oui oui. A new era of liberation was dawning among the youth and one jeweller, at least, was listening closely to the cries for change.In the same year that saw the jumbo jet take flight, the first humans orbit the moon and Hardy decide to give up live performances and collaborate on a studio album with Serge Gainsbourg, French jeweller Van Cleef & Arpels launched a collection that would change the course of history for the house. It started with a necklace; long, gold and strung with 20 four-leaf clover motifs, modelled after those Jacques Arpels (nephew of Estelle Arpels, who co-founded the maison with her husband Alfred Van Cleef) used to pluck from his garden in Germigny-l’Évêque, or so the tale goes. An immediate success, the house officially named it Alhambra, and the quatrefoil pendant with its signature beaded edge became an unofficial “icon of luck”. But luck had nothing to do with it. The founding family, who started the brand in 1906, had a shrewd nose for the zeitgeist. Rather than maintaining a lofty distance from the action as would be expected of a high-end jewellery house, Van Cleef & Arpels chose to plug directly into the dramatically shifting attitudes, which author and historian Nicholas Foulkes summed up in his coffee table tome dedicated to Alhambra: “Young people led by new artistic and intellectual figures called loudly for a fairer society that was less uptight, more spontaneous, more ‘popular’.”As early as 1954, the house had identified a desire for easy-to-wear, accessible pieces. Over a decade before the Alhambra necklace was created, Van Cleef & Arpels had opened a youth-oriented destination store, La Boutique, next door to its historical headquarters on the Place Vendôme, plus another in Fifth Avenue, New York. The boutique catered to “a new type of woman”, says Foulkes. One who made her own money, bought her own jewellery and threw it on with irreverence. “The maison had correctly understood that jewellery had not disappeared but was being worn differently. It was also shrewd enough to be able to look at the world of free love, free speech and free festivals and to descry the emergence of a new style.” La Boutique allowed for a kind of whimsy that hadn’t appeared in the high-end jewellery salon, appealing to the increasingly affluent French bourgeoisie and championing “a younger, newer, freer way of wearing jewellery”.The Alhambra necklace easily took up its place in the Parisian La Boutique range. It’s trailing length and organic inspiration recalled the hippies of Haight-Ashbury who had celebrated the summer of love just a year earlier wearing daisy chains looped around their necks and not much else. Only these gold necklaces were destined for hippies of the haute variety – women like a newly liberated Hardy and actresses Jane Birkin and Talitha Getty – who were flouting established codes while interpreting mood-of-the-times through the lens of luxury.An iconic photograph of Hardy taken in 1974 (see opposite page) captures her metamorphosis from ‘60s living doll to ‘70s sophisticate. Dressed in wide-leg black crepe trousers and a fine black knit, she’s wearing two Alhambra chains and looks self-assured and comfortable with her place in the world. “Even if the Alhambra was created in 1968, it epitomises the ‘70s,” says Catherine Cariou, heritage director of Van Cleef & Arpels. “The ’70s is the decade of ‘flower power’, hippie-chic style… a decade inspired by freedom, by liberty and, for me, Alhambra is really the epitome of this freedom. It is a decade where we created a lot of jewels using very vivid, very joyful colours. We used a lot of ornamental stones, a lot of organic stones. Our clients mixed and matched everything, there was no border between day jewellery and evening jewellery. My mother – she had a few Alhambras – mixed and matched her lapis lazuli with her coral.” Individuality was key.The bold combinations of materials like onyx, coral, tiger’s eye and turquoise meant Alhambra was perfectly in keeping with fashion movements that saw designers push the boundaries of colour, form and function. It was a time of unprecedented experimentation in dress and Yves Saint Laurent set the agenda with his newly introduced prêt-à-porter line called Rive Gauche. A card-carrying member of the Parisian ’70s jet set, he was a fixture at clubs like Studio 54 and Régine’s, alongside Karl Lagerfeld and fashion muse Loulou de la Falaise. His influence single-handedly kickstarted kaftan dressing, which felt at once fluid and free, feminine and masculine, and just the thing to accessorise with handfuls of rings, armfuls of bangles and chain bracelets, and pendants and necklaces layered with studied abandon. Jewellery was a gleaming vehicle for personal expression of enlightened and worldy women such as actress Romy Schneider (who notably wore an Alhambra necklace in Michel Deville’s 1974 film Le Mouton Enragé) and Princess Grace of Monaco, whose personal collection included yellow gold, coral, malachite, crystal and tortoiseshell, which she freely combined.The allure of the exotic was at fever pitch in the ‘70s, with a desire for clothes and trinkets from any culture or continent. Foulkes notes that the Arpels family was one of the most cosmopolitan and well-travelled dynasties in the history of 20th-century jewellery, giving them the edge in terms of satisfying a demand for things from far-flung “elsewhere”. Tireless jewel hunters, the Arpels brothers travelled to India, Mexico, Panama, Colombia, the Yucatán and Venezuela to source rare jewels and glean inspiration. From numerous voyages they took during the ‘60s and ‘70s came the names of various pieces such as the Osaka pendant, Dodécanèse necklace, Ibiza long necklace, Bahamas bracelet and Alhambra, named after the famous Moorish palace in southern Spain and resembling its architectural detail.With the new wave of feminism and collective uprising over conservative politics, there’s something of 1968’s revolution in the air today. So it’s serendipitous timing for Van Cleef & Arpels to celebrate 50 years of the iconic collection that grew to include necklaces, bracelets, pendants, earrings, watches and cufflinks – crafted in pink, yellow and white gold, and natural materials from precious wood to pavé diamonds, all inspired by the four-leaf clover motif. “Alhambra is that extremely rare thing,” says Foulkes. “It is instantly recognisable, forever developing, and simultaneously, thanks to a half-century of uninterrupted production, anchored by deep cultural roots.”And there’s that no small matter of luck, which the house maintains has been key to its ongoing success. Indeed, when there’s little to cling to in the way of certainty or logic, placing our faith in the power of something beyond our comprehension seem ever more appealing. “I’ve been honestly wearing Alhambra for ages. It’s my lucky charm,” says Sonia Sieff, daughter of photographer Jean-Loup Sieff and French socialite Barbara Rix, and a talented photographer and fashion filmmaker in her own right. “[There is] good luck or bad luck, but there’s something about it that [means] you’re not totally responsible – it happens. There’s something about miracles, and about magic.” An ex-boyfriend gave Sieff her first Van Cleef piece but nowadays, if she wants a special piece, she saves up and buys it for herself.For the 50th anniversary of Alhambra, Van Cleef called on Sieff, among other artists and creatives, to create a series of images portraying the collection in a contemporary light. The house is also releasing new creations to draw in modern-day Gettys, Hardys and Kellys looking for a touch of luxe with louche appeal. Think grey mother-of-pearl, pink gold and diamonds, or black onyx combined with white gold and diamonds, and others with rock crystal set in gold; an homage to the stones that have embellished the collection throughout its lifespan. Sieff’s self-portraits – nothing but bare skin, tousled hair, bra strap and simple understated pendant – perfectly encapsulates why Alhambra is more relevant than ever. “In France we have another era, a different one,” says Sieff. “It’s very young. But of course it brings more hope.”

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